Из этой статьи вы узнаете:
В загородных поселках часто отсутствует централизованный водопровод, и жители решают проблему воды выкапыванием колодца. Следует помнить, что любые работы, связанные с грунтом, требуют тщательной подготовки. Есть определенные стандарты и технические требования по копке колодцев.
Способ выкапывания колодца и его обустройство зависят от глубины залегания вод и материалов, которые планирует использовать владелец участка. О том, как правильно сделать колодец, читайте в нашем материале.
Когда перед владельцем участка стоит задача строительства колодца, то в первую очередь его волнует, чтобы воды хватало на все хозяйственные и бытовые нужды: потребности жильцов, полив огорода и пр. Согласно нормативу суточное потребление воды на одного человека составляет 200 литров. Именно на это значение нужно ориентироваться при строительстве колодца. Следует выяснить, может ли такое гидротехническое сооружение в конкретной местности обеспечить требуемый объем воды. Если же в округе колодцы полусухие, то нет смысла затевать строительство, лучше сразу делать скважину.
Как же узнать, насколько целесообразно строительство колодца? Здесь не обойтись без гидротехнических изысканий. То есть потребуется пробное бурение, которое позволит определить глубину водоносного слоя, его мощность. Такую услугу оказывают специализированные фирмы на основании лицензии. Работа стоит достаточно дорого, но другой возможности получить все нужные сведения, чтобы правильно сделать колодец, не существует.
Безусловно, можно походить по соседям, у которых тоже есть колодцы, и выяснить обстановку у них. Но, во-первых, иногда это невозможно по причине отсутствия как соседей, так и колодцев. А во-вторых, даже при наличии таковых нельзя быть уверенным, что параметры расположенного в небольшом отдалении гидротехнического сооружения будут в точности совпадать с условиями вашего участка.
Чтобы правильно сделать колодец на участке, необходимо изучить санитарные нормы, касающиеся расположения гидротехнического сооружения относительно других имеющихся на территории объектов.
Особое внимание необходимо уделить дистанции от колодца до фундамента жилого дома и хозяйственных построек – она должна быть как минимум 5 м. Это требование продиктовано необходимостью защиты основания сооружений, если разместить колодец ближе, то постоянное движение воды будет вымывать грунт и разрушать фундамент.
Вторая важная норма относится к санитарно-защитной зоне – она должна быть 25-50 м. То есть это минимальное расстояние от колодца, на котором можно обустраивать объекты канализации: выгребные ямы и туалеты, септики, поля фильтрации, компостные кучи и т. д. То же самое относится и к свалкам и сточным канавам.
Чтобы правильно сделать колодец, нужно не только подобрать подходящее место, но и при строительстве соблюдать технику безопасности. Конечно, сотрудники компаний, которые профессионально занимаются этой работой, знают, какие риски возможны и чего нельзя делать. Тем не менее и заказчику следует быть в курсе основных положений. А они таковы:
Еще один момент, который нуждается в рассмотрении, – когда лучше заниматься строительством. Работы проще выполнять при минимальном уровне воды, а он отмечается во второй половине лета и начале осени.
Самый простой и выгодный вариант – построить колодец на ключе. Ключ может быть восходящим или нисходящим – именно от этого зависит конструкция водозаборного сооружения.
Восходящий ключевой колодец. В том месте, где ключ пробивается на поверхность, делается ровная площадка круглой или квадратной формы размером в один метр. Внутри ее периметра удаляется плодородный слой, колодец немного заглубляется, для укрепления стенок их выкладывают кирпичом или бутом. Поверх обустраивают сруб из дерева или бетона.
Сруб устанавливают таким образом, чтобы зеркало воды было выше его нижней части. Высоту сруба можно делать разной, в зависимости от предпочтений хозяев. Но если она будет очень большой, это чревато уходом воды. Для предотвращения такой ситуации необходимо обеспечить слив, для чего в срубе делают отверстие.
Вода через сливное отверстие попадает в лоток, который служит местом забора. Таким образом, пользоваться таким сооружением намного удобнее, потому что нет необходимости вычерпывать воду из колодца. Кроме того, эта конструкция позволяет сохранять воду чистой.
Поскольку вода все время вытекает из сооружения, нужно обеспечить ее дальнейший отвод. Для этого прокапывают траншею достаточной глубины. Ее стены нужно изолировать, для чего их обмазывают глиной либо выкладывают камнем (плоский бут, галька).
Также нужно заделать толстым слоем глины (как минимум 20 см) промежуток между срубом и стенками ямы в земле, чтобы туда не уходила вода. Поверх глины выполняют каменную кладку или насыпают слой щебня, гравия.
На дно колодца также надо насыпать 10-сантиметровый фильтрующий слой из щебня или крупнозернистого речного песка, который предварительно хорошо промывают.
Колодец нужно защитить от попадания в него осадков. Для этого на поверхности земли по периметру делают глиняный замок – отмостку шириной 30-40 см. Уже поверх нее выкладывают твердое покрытие кирпичом, камнем или асфальтом. Сверху на срубе нужно сделать плотную крышку и держать ее всегда закрытой.
Нисходящий ключевой колодец. Чтобы правильно сделать колодец на таком типе источника, нужно обязательно предусмотреть перегородку из щебня или гравия, выполняющую роль фильтра. Это связано с тем, что вода нисходящего ключа несет с собой частицы почвы, ила и пр. На поверхности земли в точке выхода источника, как и в предыдущем случае, разравнивают площадку размером 1 метр. Здесь потребуются определенные усилия, потому что нисходящие ключи выбиваются на склонах, а площадку нужно расположить строго горизонтально, контролируя ее поверхность строительным уровнем.
Затем выкапывается яма, в нее помещается сруб. Промежуток между стенками ямы и нижней частью сруба, дно колодца заделываются толстым слоем глины. Поверх глины необходимо выложить твердый материал – кирпич, камень, бетон, доски.
Затем на дно нужно насыпать слой гальки, щебня или крупного речного промытого песка, который будет выполнять роль фильтра. Затем укладывается сетчатая перегородка.
Приходя через такую систему фильтрации, вода освобождается от твердых частиц и поступает наверх уже чистой.
Здесь точно так же, как и в предыдущем случае, нужно сделать сливное отверстие, через которое будет уходить избыток воды. Под ним устанавливают лоток, прокапывают траншею, дно и стенки которой выкладывают камнем.
Если водоносный слой расположен на глубине до 20 м, то для добычи воды обустраивают шахтные колодцы. Ширину шахты обычно делают от 80 см до 1,5 м.
Такое водозаборное сооружение состоит из следующих частей:
Вода собирается и хранится в нижней части шахты, которая называется водоприемником. Как правило, его высота 0,75-2 м. Если водоносный слой слабый и не может обеспечить достаточное количество воды, нижнюю часть делают более широкой либо применяют такое решение, как зумпф. Зумпф – это нижняя часть шахты колодца, расположенная под водоупорным горизонтом.
Стенки шахты необходимо укреплять. Для этого подходит в том числе дерево. Деревянные колодцы делают прямоугольными или квадратными.
Теперь немного о последовательности работ. Необходимо иметь представление о характере грунта, так как правильно сделать колодец, например, на рыхлом грунте и плывунах без опалубки не получится. Следовательно, технология работ будет отличаться. Итак, в первую очередь необходимо вырыть шахту, одновременно укрепляя стенки опалубкой, если грунт слабый. На твердой и средней почве нет необходимости делать опалубку.
Шахту нужно заглублять до водоносного слоя. Поэтому, сколько придется копать, зависит от условий конкретной местности. Глубину расположения водоносного слоя определяют до начала работ. Для этого используются данные георазведки, пробное бурение, специальное оборудование. Как только ствол шахты доходит до расчетной глубины, необходимо укрепить ее стенки опалубкой.
Когда достигнут водоносный горизонт, выравнивают и обустраивают дно ствола, откачивая скопившуюся воду. Затем устанавливают нижний венец сруба – оклад. В слабых грунтах существует риск проседания сруба под собственным весом и отклонения от вертикали. Чтобы это предотвратить, под углы оклада нужно уложить крупные плоские камни. Вторая неприятность, подстерегающая строителей деревянных колодцев, – сруб может всплыть по мере заполнения водой. Заякорить его достаточно просто – когда установлены 2-3 нижних венца, оклад вкапывается в грунт.
После этого можно продолжать укладку следующих венцов. Чтобы они примыкали друг к другу более плотно, каждое бревно осаживают киянкой. Но нельзя бить по самому бревну, необходимо воспользоваться деревянной прокладкой.
Чтобы правильно сделать сруб колодца, надо соблюдать принцип укладки: вершина каждого бревна ложится на комель предыдущего ряда.
В ходе укладки венцов нужно отвесом контролировать, чтобы стенки сруба не отклонялись от вертикали, проверяя каждый ряд.
Когда уложено 6 венцов, нужно на дно насыпать фильтрующий слой, который состоит из 10 см крупной щебенки, 5 см средней и 20 см крупнозернистого речного песка.
Если шахта колодца прорыта через весь водоносный слой непосредственно до нижнего водоупора, нужно обеспечить поступление воды через сруб, для чего в нем оставляют отверстия между бревнами. Пространство между срубом и земляными стенами засыпают щебенкой слоем 25-30 см до уровня, на 10 см превышающего зеркало воды.
Чтобы сруб получился прочным, каждые 5-6 венцов следует дополнительно укреплять при помощи залогов. То есть берут бревна на 50 см длиннее используемых. Торчащие концы заводят в земляные стены, специально делая подкопы и тщательно трамбуя почву. В случае рыхлого грунта потребуется дополнительное усиление конструкций – под залоги подкладывают плоские камни либо толстые доски (дуб, лиственница и другие прочные породы, устойчивые к влаге). Для дополнительной прочности залоги заклинивают.
В надводной части сруба герметизируют пазы венцов, заделывая их глиной. Это нужно для того, чтобы внутрь шахты не попадала верховодка и стоки с поверхности. Для той же цели можно сделать вокруг колодца глиняный замок, тогда нет необходимости обмазывать весь ствол сруба. В первом случае толщина глиняной обмазки должна быть по всему стволу 15-20 см. При использовании замка глину выкладывают слоем как минимум 30-40 см.
Обычные методы защиты древесины, применяемые в строительстве, для сруба колодца не годятся. Так, нельзя использовать антисептик, краску для поверхности бревен, пеньку или паклю для заделки щелей. Все это просто испортит воду.
По мере сооружения сруба необходимо тщательно засыпать и трамбовать пространство между деревянными и наружными почвенными стенками. Для этого используют вынутый ранее грунт.
Когда сруб доведен до уровня земли, вокруг него оборудуют площадку из бревен. Поверх гвоздями набиваются толстые доски – делается настил таким образом, чтобы примыкающий к колодцу край полностью закрывал зазор между срубом и почвенной стенкой. Далее приступают к сооружению наземной части шахты – оголовка.
Последний этап – обустройство площадки диаметром минимум 2 метра вокруг колодца. На дощатый настил насыпают грунт таким образом, чтобы его уровень понижался от колодца к периметру площадки. Поверх укладывают слой жирной глины, после чего все закрывают бетонным раствором или готовыми плитами (бетонными, каменными).
Сегодня для строительства колодцев чаще всего применяют железобетонные кольца.
Чтобы правильно сделать колодец в этом случае, нужно ознакомиться с нюансами технологии. Прежде всего роют котлован, ориентируюсь на габариты первого кольца. Оно обычно на 5-6 см больше всех прочих по внешнему диаметру. Для удобства установки колец размер шахты должен быть немного больше. Бывают окладные кольца, у которых нижний край выполнен в виде конуса – такая конструкция позволяет легче осаживать кольца. Если же нижний край плоский, можно прикрепить на него стальной нож со штырями.
В вырытый котлован устанавливают окладное кольцо. Продолжают выкапывать шахту, одновременно наращивая ствол бетонными кольцами. Стыки между ними уплотняют просмоленным канатом или пенкой, которые затем, когда вся шахта будет готова, заделывают цементным раствором. Это позволит защитить колодец от попадания в него поверхностных вод. Перед выполнением этих работ нужно застрелить дно, предохраняя его от загрязнения строительными материалами.
Кольца между собой необходимо скрепить – для этого используют металлические скобы длиной примерно 20 см. Их перед началом работ покрывают масляной краской и дают хорошо высохнуть. Установка скоб допускается с любой стороны шахты – внутренней или внешней. Места, в которых крепятся скобы, нужно также заделать цементным раствором.
Внутри шахты надо будет сделать лестницу на всю высоту. Она нужна для дальнейшего обслуживания, проведения ремонта. В качестве ступенек служат вбитые металлические скобы.
Когда все железобетонные кольца установлены, необходимо заделать цементом стыки между ними. Пространство между наружной частью шахты и земляными стенками засыпается грунтом с одновременной трамбовкой. Далее необходимо обустроить донный фильтр, предварительно убрав защитный настил. Фильтр представляет собой слой из гравия, щебня или речного песка.
В качестве оголовка используют тоже бетонное кольцо, устанавливая его на последнее подземное. Вокруг колодца делают отмостку и при необходимости ограждают.
Сформировать шахту можно не только из железобетонных колец, но и из брусков, которые укладываются по такому же принципу, как деревянный сруб. Используется кладка «в лапу».
Чтобы правильно сделать колодец из кирпича, помимо основного материала – красного кирпича, железняка, понадобятся плоские кольца (рамы) того же диаметра, что и ствол сооружения. А также крепежные элементы — анкеры (длинные металлические штыри) с шайбами и гайками – в количестве 6 штук на каждое кольцо.
Но дно шахты будет опускаться основная рама. На нее приходится большая нагрузка, поэтому ее делают прочной – из железобетона, металла или мореного дуба. Ширина этого элемента должна быть больше толщины кирпичной кладки, а высота — 9-10 см. В раме предварительно равномерно делают 6 отверстий под анкеры, а на внешнем крае крепят сплошное лезвие ножа режущей кромкой вниз.
Другие рамы будут установлены в середине ствола и наверху на уровне земли. Они могут быть деревянными, в высоту достаточно 8 см, ширина может совпадать с толщиной кладки или немного меньше. Такие рамы делают из досок, сбивая их гвоздями, концы которых загибают. В рамах тоже нужно проделать отверстия под анкеры, причем в промежуточных их количество должно быть удвоено, а в верхней достаточно шести.
В нижнем кольце крепят шесть анкеров, хорошо фиксируя их шайбами и гайками. Деталь опускают на дно шахты (ее глубина на этом этапе 1-1,5 м), устанавливают горизонтально, контролируя положение уровнем. Затем в верхней части котлована ставят еще одну раму, промежуточную, вставляя анкеры нижней в ее отверстия, фиксируют. Чтобы сделать конструкцию более прочной, можно укрепить ее бревнами.
Теперь начинают непосредственно выкладывать кирпичи, скрепляя их цементно-песчаным раствором. На основную раму слоем 1-1,5 см наносят раствор (постель), разравнивают его и укладывают первый ряд кирпичей тычками (обязательно!). В дальнейшем можно использовать только тычковые ряды либо чередовать с ложковыми.
Кладку будет вести проще при наличии круглого шаблона, который представляет собой вырезанное из водостойкой фанеры кольцо, разделенное на две части.
Чтобы уложить ряд кирпичей, примыкающих к анкерам, нужно высверлить под них отверстия и заполнить их раствором. По наружному периметру круглой шахты между кирпичами неизбежно появляются зазоры из-за разницы внешнего и внутреннего радиусов. Их заделывают смесью кирпичной крошки и раствора. Чтобы кладка была более прочной, в каждом третьем-четвертом ряду укладывают армирующую двойную проволоку.
Когда кладка доходит до промежуточной рамы и остается 5-6 см, процесс останавливают. Этот зазор заделывают бетонным раствором, на 1 часть которого добавлено три части щебня. Смесь нужно хорошо утрамбовать. Кладка первой захватки (так называют часть шахты между рамами) выполнена.
Готовую кладку штукатурят цементно-песчаным раствором не только изнутри, но и снаружи. При работе в качестве маяков пользуются ровными рейками с гладкой поверхностью (их понадобится 6 штук) такой же длины, как анкеры. Детали фиксируют на стене напротив анкеров. Процесс оштукатуривания состоит из двух этапов. На первом делают обрызг, на втором наносят основной слой. Выравнивают его при помощи инструмента, который называется «малка». Это полукруг из дерева такого же радиуса, как и шахта колодца. Малку прислоняют к двум соседним маякам и двигают ее вверх-вниз, таким образом разравнивают раствор.
Когда штукатурка сделана, маяки удаляют, места их крепления заделывают раствором. По окончании штукатурных работ на первой захватке можно продолжать углубление шахты, вынимая грунт еще на метр-полтора. После этого на анкеры промежуточной рамы надевают следующую и делают вторую захватку. Работа продолжается в том же порядке до нужной глубины. При ее достижении всю конструкцию необходимо зафиксировать, для чего под нож основной рамы укладывают балки из железобетона или каменные плиты таким образом, чтобы они выходили за периметр шахты не меньше чем на полметра.
Когда ствол полностью выложен кирпичом и оштукатурен, нужно очистить дно, сделать на нем фильтр из щебенки или крупнозернистого речного песка.
Надземная часть колодца – оголовок – тоже выкладывается кирпичом, здесь уже рамы не нужны. Потребуется лишь армирующий пояс поверх кладки – сооружается опалубка высотой 20-25 см, в которой стальная проволока заливается цементно-песчаным раствором.
Чтобы верхняя часть оголовка не разрушалась под воздействием естественных природных процессов, поверхность укрепляют железнением – незастывший раствор посыпают сухим цементом и растирают его мастерком.
Выкопать колодец на своем участке можно простой лопатой. Кажется, что ничего сложного в этом процессе быть не может. Однако, чтобы правильно сделать колодец, нужно обязательно учесть тип грунта – песок и глина требуют разных подходов.
Если грунт глинистый, то никаких особых сложностей нет – роют шахту до водоносного слоя, после чего подъемным краном опускают в нее кольца из железобетона.
В случае с песком потребуется повозиться. Эта рыхлая порода не позволяет нормально выкопать шахту – стенки просто будут осыпаться. Здесь нужно применить определенную технологию.
Определяют место будущего колодца и размечают его контуры на поверхности земли. Внутри периметра разметки выбирают грунт на полуметровую глубину.
Опускают в котлован первое железобетонное кольцо – для этого используют подъемный кран.
Находясь внутри кольца, рабочий продолжает копать, углубляя шахту. Можно облегчить процесс, если периодически увлажнять дно.
Выемка грунта возможна двумя способами. Первый: выбирают землю по центру и только потом понемногу подкапывают под кольцом, которое будет оседать под своей тяжестью. Второй: начинают подкапывать под стенками кольца, осаживая его, а потом выбирают середину.
По мере того, как железобетонное кольцо опускается в котлован, устанавливают сверху следующее. Это удобнее делать, когда предыдущая деталь выступает над грунтом на 10-15 см. В таком порядке выполняют работу на нужную глубину.
Шахту ведут до того момента, когда появится вода из трех ключей. Только в этом случае можно сделать вывод, что достигнут водоносный слой. Дальше идти опасно по причине слабого грунта. Есть риск, что нижнее кольцо сильно просядет или просто утонет. Причем осадка может произойти неравномерно, тогда весь ствол перекосит. В этом случае колодец просто придется засыпать и делать новый.
Шахту колодца можно пробурить при помощи инструментов одним из двух способов — шнековым или роторным. С практической точки зрения они равноценны, разница состоит лишь в том, каким образом движется бур и поднимается грунт.
При роторном методе в шахту подается вода, за счет чего облегчается разрушение грунта, который выдавливается на поверхность вместе с промывной жидкостью.
Но более распространенным является шнековый метод. В этом случае инструментом является шнек – он разрезает пласты грунта, захватывает его своими лопастями и поднимает вверх. Идея такого винта принадлежит Архимеду, который создал механизм для подъема воды из низкорасположенных озер в составе оросительной системы. Устройство получило название «архимедов винт» и уже 2,5 тысячи лет применяется в разных сферах в неизменном виде.
У машинного бурения есть несомненные преимущества:
Из отрицательных сторон применения техники при обустройстве источника водоснабжения выделим следующие:
Чтобы правильно сделать фильтр в колодце, нужно использовать несколько различающихся по плотности и свойствам материалов, уложенных слоями. Только в этом случае можно говорить о качественной очистке воды.
Насыпать фильтр можно двумя способами – прямым и обратным. Выбор конкретной технологии должен основываться на типе грунта, окружающего дно шахты, и давлении воды, с которой она проникает в колодец. Самым эффективным считается способ обратной засыпки, поэтому он используется чаще всего.
Прямой способ засыпки. Фильтр состоит из трех слоев. Первый из них, укладываемый непосредственно на дно, – наиболее крупный материал. Элементы второго слоя по размеру в 5-7 раз меньше предыдущего. Третий слой – самый тонкозернистый, обычно это промытый речной песок или мелкая галька. Вся толщина фильтра составляет 50-60 см, то есть на каждый слой приходится примерно по 15-20 см.
Чтобы избежать перемешивания слоев, при их укладке каждый нужно тщательно трамбовать.
Алгоритм действий при обустройстве гидрофильтра прямым способом следующий:
По такой технологии формируется гидрофильтр на плавунах, песчаных и рыхлых грунтах при небольших давлениях воды. При этом дополнительно может применяться щит. Вода, постепенно просачиваясь через фильтр, освобождается от твердых включений.
Способ обратной укладки. Здесь будут все те же три слоя, только засыпанные в обратном порядке. На дно укладывается материал самой мелкой фракции, затем средней, и последним, верхним, слоем будет крупная щебенка или галька. Такая технология применяется при нормальном давлении воды на песчаных и супесчаных грунтах. Фильтр не только задерживает механические частицы, но и предотвращает размывание дна колодца.
Вебинар "Как выбрать септик для загородного дома" от компании Новое Место
Порядок работы при сооружении донного фильтра обратным методом:
Толщина слоев здесь будет такая же, как и в прямом фильтре, – 15-20 см.
При любой технологии, прежде чем укладывать материал, его необходимо хорошо промыть в проточной воде, чтобы не осталось никакой грязи.
Если вода в колодец поступает под большим давлением, то стоит дополнительно защитить фильтр и дно сооружения от размывания. Для этого сооружают донный щит, который делают из досок по форме шахты.
Итак, мы рассказали, как правильно сделать колодец, пройдя по всей технологической цепочке от оценки местности до обустройства донного фильтра. Все эти этапы являются важными, поскольку, стоит допустить ошибку на любом из них, вы не получите результат – чистую воду в нужном количестве. Если вы не уверены, что сможете должным образом справиться с этой работой, то лучше обратиться в профессиональную компанию, которая быстро и качественно построит колодец и сбережет ваше время.
Наши преимущества
18 лет на рынке
Более 2-х тысяч заказов в год
Гарантия на все виды работ
Позвонить бесплатно
